Kavouras

από αυτό που περιγράφεις, θα "πόνταρα" σε ρουλεμάν top mount εμπρός τροχών. Πότε τα άλλαξες τελευταία φορά? ΥΓ: συνήθως αυτά κολλάνε και μετά σπάνε, οπότε όταν κόβεις το τιμόνι, νιώθεις την μη ομαλή στροφή του ρουλεμάν (αυτό το γκουπ που νιώθεις στο τιμόνι).

καλημέρα! Υποθέτω ότι silent blocks και συνδέσμους λαστιχένιους έχεις τσεκάρει, που είναι ίσος οι πιο βασικές αιτίες που ακούμε θορύβους σε λακούβες, στροφές κτλ....?

Τα προβλήματα που αναφέρεις είναι 2 διαφορετικά. Το ότι δεν μπαίνει η 2α γλυκά και ακούγεται η αλλαγή είναι "άσχετο" με το σφύριγμα στην 5η. Σχετικά με το σφύριγμα στην 5η: Αν έχεις 5η ταχύτητα, και καθώς κινείσαι ακούς το σφύριγμα, αν πατήσεις συμπλέκτη εκείνη την ώρα, το ακούς το σφύριγμα ή όχι? Αν ναι, είναι διαφορικό (καθώς με το πάτημα του συμπλέκτη απομόνωσες το σασμάν, οπότε ο ήχος δεν προέρχεται από κει). Αν όχι το πρόβλημα είναι στο σασμάν. Για το κούμπωμα της 2ας μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση ένα από τα 2 μοχλικά (που κουνάς εσύ με το λεβιέ για να μπαίνουν οι ταχύτητες και δεν "κεντράρει" τόσο καλά και όταν είναι κρύο οι ανοχές του σασμάν είναι μικρότερες και το καταλαβαίνεις), μπορεί να είναι και κάποιο συγχρονιζέ ή ρουλεμάν που αρχίζει να την "ακούει" (φτάνει στο τέλος της ζωής του) και όταν είναι κρύο που δεν έχουν ζεσταθεί και οι βαλβολίνες, να το νιώθεις όταν την κουμπώνεις. Δυστυχώς αυτό μόνο με try and error μπορεί να βρεθεί Πάντως σε κάθε περίπτωση εδώ δυστυχώς δεν παύει να είναι ένα φόρουμ, οπότε μπορεί να μας ξεφεύγει κάποια παράμετρος αφού δεν έχουμε πλήρη εικόνα της λειτουργίας του οχήματος παρα μόνο ότι μπορείς να μας μεταφέρεις (ή αντιλαμβάνεσαι από την εμπειρία σου). Οπότε ναι μεν μπορείς να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα (πχ για το σφύριγμα στην 5η) αλλά πρέπει να το δει μηχανικός για να σε βοηθήσει και να πάρει την εύθυνη φυσικά της επισκευής.

Η ένδειξη στάθμης λαδιού στο καντράν ανάβει όταν πλέον η βέργα δεν μετράει καν το λάδι (έχει κατέβει πολύ η στάθμη). Το min και το max στη βέργα είναι το άνω και κάτω όριο του ασφαλές και φυσιολογικού επιτρεπτού ορίου στάθμης για το συγκεκριμένο μοτέρ. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που πάει κάποιος στο συνεργείο, του αλλάζουν λάδι και του βάζουν τη στάθμη μέχρι το min της βέργας. Το συνεργείο στην πραγματικότητα δεν κάνει κάτι μεμπτό (για το μοτέρ - άσχετα που σου χρέωσε αυτό το 1lt που δεν έβαλε μέσα, αναφέρομαι τώρα στο μηχανικό κομμάτι του μοτέρ), καθώς το min είναι το κατώτατο φυσιολογικό όριο στάθμης για τη λειτουργία του κινητήρα. Η ένδειξη "χαμηλής στάθμης λαδιού" στο καντράν σημαίνει ότι έχει κατέβει αρκετά κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια (min-max της βέργας που βλέπουμε εμείς) και πρέπει άμεσα να συμπληρώσεις λάδι για την ασφάλεια του κινητήρα σου. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν φτάνει στο καντράν η ένδειξη. Απλά το όχημα θεωρεί (σωστό ή λάθος, δεν το ξέρω καθώς δεν σχεδίασα εγώ το μοτέρ και τις δικλείδες ασφαλείας του) πως είναι μέσα στις προδιαγραφές του όσο το λάδι πρακτικά μετριέται με τη βέργα... (ακόμα κι αν η στάθμη είναι κάτω από το min, αλλά τη μετράς με τη βέργα). Μην ξεχνάμε ότι τα αμάξια μαζικής παραγωγής σχεδιάζονται για χρήστες "άσχετους", δηλαδή για χρήστες που δεν θα ανοίξουν ποτέ το καπό εκτός κι αν ανάψει κάποιο λαμπάκι στο καντράν. Και όσο δεν ανάβει λαμπάκι στο καντράν, ο χρήστης να μπορεί να οδηγεί το αμάξι του ξέγνοιαστα χωρίς να αγχώνεται ότι μπορεί να του μείνει. Από την άλλη είναι στη δική μας ευθύνη να ελέγχουμε κάποια πράγματα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (στάθμη ψυκτικού υργού, λάδιού, υγρών τιμονιού, πίεση ελαστικών, υγρών φρένων κτλ), γιατί δεν παύει όλο αυτό το σύστημα με τις δικλείδες ασφαλείας να στηρίζεται σε αισθητήρες. Οπότε μπορεί εν αγνοία μας κάποιος από τους κρίσιμους αισθητήρες (για τη λειτουργία του μοτέρ) να μην λειτουργεί χρόνια και να μην τον έχουμε πάρει χαμπάρει μέχρι.... να τον χρειαστούμε και να μη μας προειδοποιήσει ποτέ μέχρι να γίνει η στραβή! ΥΓ: σε κάποια μοτέρ η ένδειξη χαμηλής στάθμης ανάβει όταν έχει μείνει πρακτικά μόνο το 50% (ή και λιγότερο) του λαδιού που χωράει στο κάρτερ (δηλαδή στην περίπτωσή σου ~2lt από τα 4lt που χωράει), γιατί δεν είναι σίγουρο πως η αντλία λαδιού τραβάει σταθερά λάδι από το κάρτερ και το κυκλοφορεί στο μοτέρ-τουρμπίνα-ψυγείο λαδιού.

Καλημέρα φίλε! τα εργοστασιακά μπεκ φτάνουν μέχρι τα 350ps (αλλάζοντας φυσικά τουρμπίνα και βάζοντας από S3 8P, τη λεγόμενη K04-064 τουρμπίνα), οπότε το να το βελτιώσεις λίγο το μοτέρ σου με κάποιο πρόγραμμα ή και εισαγωγή ή και εξάτμιση που θα σε ανεβάσει από τα εργοστασιακά 160ps στα 200-220-240ps(? - δύσκολο το 240ps με μαμά τουρμπίνα για λόγους που δεν αφορούν το συγκεκριμένο topic), δε θα έχεις κανένα πρόβλημα τροφοδοσίας με τα εργοστασιακά μπεκ. ΥΓ: Αν σκοπεύεις να του βάλεις πρόγραμμα, τσέκαρε την μπροστά αντλία βενζίνης. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση ή αν έχεις κάνει 150.000km χωρίς να την αλλάξεις, σου συνιστώ να την αλλάξεις πριν κάνεις κάποια βελτίωση ώστε να αποφύγεις ταλαιπωρίες....

προφανώς και έμεινες δυσαρεστημένος γιατί το 7άρι ξηρού τύπου είναι μεγάλο downgrade σε σχέση με το 6άρι υγρού τύπου και σε λειτουργιά και αντοχή και όλα. ΥΓ: Σωστή παρατήρηση αυτό με τα km και τα δισκάκια. Μετά τις ~200.000km αναλόγως χρήσης του οχήματος και πως το έχουν οδηγήσει, θα χρειαστεί αλλαγή στα δισκάκια, οπότε αν δεν έχει γίνει αυτή η εργασία, δεν το παίρνεις.

καλησπέρα! Τεράστια σημασία παίζει η χρήση που του έκανε ο προηγούμενος. Αν το έχει βελτιώσει το αμάξι, μην το κοιτάς. (αν και όλο και πιο συχνά βλέπω οχήματα βελτιωμένα που τα "γυρίζουν" σε "εργοστασιακή μορφή" ή "stage1" για να τα πουλήσουν, οπότε κι αυτό θέλει το ψάξιμό του) Το συγκεκριμένο σασμάν (DSG7 ξηρού τύπου) είναι πολύ καλό όσο είναι αποδέκτης της εργοστασιακής απόδοσης του 1.4tfsi. Άντε ένα πρόγραμμα και πάλι με λίγο φόβο... Ως σασμάν δεν έβγαζε προβλήματα ιδιαίτερα. Το ξαναγράφω όμως: Μιας όμως και το αμάξι που σκοπεύεις να αγοράσεις είναι μεταχειρισμένο και μάλιστα 14 ετών (σχεδόν), περισσότερη σημασία έχει το αμαξι να έχει γίνει σωστή χρήση και συντήρηση από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.... Αν μάλιστα δεν έχει αλλάξει ιδιοκτήτες (πχ το βρεις 1ο χέρι - δύσκολο όχι αδύνατο), σημαίνει ότι μάλλον δεν έχουν "αφεθεί" ή κουκουλωθεί ζημιές ή φθορές (έπρεπε να έχουν αλλαχτεί για τη μακροζωϊα του οχήματος)...

o @Dikonou ίσως να μπορέσει να σε βοηθήσει που έκανε τη μετατροπή....

αν στα χρήματα είσαι σφιχτός, τότε μόνο ίδιο μοτέρ. Απλά το ελέγχεις, το βάζεις πάνω και "πας παρακάτω". Αν τώρα έχεις άνεση χρόνου και χρήματος, θα επέλεγα το 2.0lt μοτέρ μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν όλες οι βελτιώσεις που μπορείς να "φανταστείς", ως έτοιμες και μάλιστα κάποιες εταιρίες το δίνουν σε κιτ. Δεν θα χρειαστεί να "μπλέξεις" με μηχανουργεία και πιθανες πατέντες. Πιο σημαντικό παράγοντα βλέπω εγώ αν το συνεργείο που θα στο φτιάξει, αν έχει ξανακάνει τέτοια δουλειά παρά αν γίνεται....

είναι extra εξοπλισμός. Ο πολύ απλός εξοπλισμός (του attraction) δεν περιλαμβάνει κανένα extra από τις 2 σελίδες εξοπλισμού που μπορούν να μπουν στο Α3 (που κάποια είναι στάνταρ στο ambiente και κάποια στο ambition) Δεν είναι καθόλου περίεργο επειδή η attraction έκδοση είναι η πιο βασική έκδοση Α3 οι βασικές διαφορές (εν τάχυ): attraction = απλή-βασική έκδοση ambiente = έκδοση άνεσης (έκδοση attraction+αισθητήρα βροχής-φωτός, ζάντες 16άρες αλουμινίου, coming-leaving home, πακέτο φωτισμού, 2ζωνικός κλιματισμός, φώτα ομίχλης) ambition = έκδοση σπορ (έκδοση attraction+καντράν με τη μεγάλη οθόνη, 17άρες ζάντες, 2ζωνικός κλιματισμός, σπορ υφασμάτινα καθίσματα, φώτα ομίχλης) σίγουρα καποιες λεπτομέρειες μου ξεφεύγουν, αλλά θεωρώ πως αυτές είναι οι βασικές διαφορές των εκδόσεων. Αντίστοιχα περίεργο ήταν στη mercedes, vw και bmw όπου στις βασικές εκδόσεις δεν έχουν πράγματα τόσο βασικά (κατ' εμέ) που είναι λάθος να μην πωλούνται οχήματα με αυτά ως στάνταρ εξοπλισμός ακόμα και στις πιο φτωχές εκδόσεις. Από την άλλη, οι εκδόσεις αυτές στοχεύουν σε αυτούς που θέλουν το τάδε μοντέλο πάσι θυσία, ακόμα κι αν το πάρουν τελείως γυμνό.

Ναι. χρειάζεσαι όμως όλο το μπροστινό μέρος (καπό, φτερά, προφυλακτήρα, μεσαία γρίλια, βάση πινακίδας εμπρός, προβολάκια αριστερά-δεξιά, σίτες για προβολάκια αριστερά-δεξιά. Δεν ξέρω αν αξίζει να τα πάρεις καινούρια. Παλαιότερα στο ebay υπήρχαν κάτι σετ ολόκληρο το εμπρός μέρος.

Η αύξηση απόδσης σε ένα οποιοδήποτε μοτέρ μπορεί να έρθει με 3 τρόπους: - αύξηση ροής αέρα - αύξηση καυσίμου - αύξηση advance - αύξηση ροής καυσαερίων Στα ατμοσφαιρικά μοτέρ, αύξηση ροής αέρα δεν μπορείς να έχεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε πρακτικά μιλάμε για max 10% αύξηση στα ήδη εργοστασιακά άλογα, καθώς πόσο να πάρει ένα (οποιοδήποτε μοτέρ) από την αύξηση καυσίμου και advance? Στα τούρμπο μοτέρ, η αύξηση ροής μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, καθώς μπορέις να αυξήσεις την πίεση (κι άρα και την ροή αέρα) στο μοτέρ σε τεράστιο βαθμό, οπότε η βελτίωση (με το υπάρχον τούρμπο) να ανέβει ακόμα και κατά 100 άλογα (συνήθως είναι 30-40% αλλά σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να δει κάποιος ακόμα και 100 άλογα πάνω, πχ Α4 120ps όπου το μοτέρ είναι κυριολεκτικά επίτηδες πνιγμένο από το εργοστάσιο). Επίσης στα turbo μοτέρ, μπορεί κάποιος να πάρει και να βάλει ένα μεγαλύτερο τούρμπο (πχ από το επόμενο πιο γρήγορο μοντέλο) και να αποκτήσει κι άλλα άλογα κοκ. Γι 'αυτό το λόγο πολλοί που έχουν ατμοσφαιρικά οχήματα, τα αφήνουν στην ησυχία τους καθώς το κόστος βελτίωσης για να πάρουν αρκετά παραπάνω άλογα (από το 10% που είπαμε) είναι πολύ υψηλό....

Είναι extra. Δεν το είχαν όλες οι εκδόσεις. Ως standard ήταν μόνο στην έκδοση ambition (που είχε στάνταρ 17άρες ζάντες).

Είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι από προγραμμα? Μήπως να το γυρίσεις εργοστασιακό να δούμε να βγάζει το σφάλμα?

Δεν ξέρω ποιός άλλος θα μπορεί να βλέπει την μπαταρία. Γενικά καλό είναι να μην την αφήσεις υπό τάση (πχ να τη βγάλεις από το όχημα και να την ανεβάσεις στο σπίτι) χωρίς επίβλεψη.

Πρακτικά ο 2,5 είναι πολύ κοντά σε πολυπλοκότητα στον 2.0 και 1.8 που έχουν φτιαχτεί κατά χιλιάδες. Αν τα απλώναμε το ένα δίπλα στο άλλο, θα στρώναμε στρέμματα ολόκληρα! Προσωπικά παλαιότερα (μέχρι πριν 2 χρόνια) χρησιμοποιούσα τον Autorep -Φόνσο Γιώργο*, ο οποιός κατά τη γνώμη που είναι πολύ καλός μηχανικός. Όχι μάστορας... Μηχανικός αυτοκινήτων. Τα χέρια του πιάνουν, είναι πολύ προσεκτικός και απεχθάνεται να "κόβει γωνίες" απλά και μόνο για να κάνει τη δουλειά να πληρωθεί. Έχω δει στο συνεργείο του διάφορα εξωτικά οχήματα, περίεργα που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και πολύ προσοχή (από απλά οχήματα που βλέπεις κάθε μέρα μέχρι..... ιστορικά δύσκολα οχήματα ΒΜW Z1, dkw ή και supercars όπως Audi R8, RS6 V10, RS4 B7 κτλ). *Autorep - Φονσό Γιώργος https://www.autorep.gr/ Βρίσκεται εδώ: https://www.google.com/maps/dir//autorep+fonso/@37.9324566,23.7119477,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x14a1bc34e9e10e63:0x56661c7d42da43b1!2m2!1d23.7141481!2d37.9332515

Πριν τον covid αυτό που περιγράφεις γινόταν συχνά. Εδώ και 1 χρόνο η λέσχη ψάχνει τα πατήματά της. Έχω μεταφέρει το αίτημα σε αυτούς που οργανώνουν συναντήσεις...

daily με κόφτη τόσο ψηλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι. (βέβαια έχω γνωστο που κυκλοφορεί με "γυμνό" όχημα για καθημερινό χωρίς να τον ενοχλεί). Όχι πως δε θα αντέξει, αφού για να βγάζει 800ps, θα γυρίζει το τούρμπο αρκετά ψηλά (οπότε αν δεν σηκώνεις στροφές να βγάλει πίεση και απόδοση, τι να χαλάσει), αλλά κυρίως γιατί δε θα είναι καθόλου ευχάριστο για καθημερινό όχημα, γιατί για να βγάλει 800ps θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί αρκετοί που ίσως σε κουράσουν (εμένα θα με κούραζαν). Δηλαδή πολύ lag χαμηλά, θα πρέπει να έχεις εξάτμιση με αρκετά μεγάλο Φ (=θόρυβος, βουητό στη βόλτα), ανάρτηση σκληρή για να μην κάθεται όταν πατάς τέρμα γκάζι (και χάνουν πρόσφυση οι εμπρός τροχοί) κτλ... ΥΓ: εγώ "μαζί σου" είμαι στην τρέλα (Εδώ εγώ αγόρασα για καθημερινό RS4... ), απλά τα αναφέρω γιατί η καθημερινή χρήση ενός τέτοιου οχήματος θα θέλει προφανώς και κάποιες (αρκετές) παραχωρήσεις.

Στο συγκεκριμένο όχημα, είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει BNS και RNS-e. (σε παλιότερα αμάξια υπήρχε και RNS-b πχ...). Το "e" είναι η τελευταία έκδοση του RNS, που ούτως ή άλλως το δικό σου δεν μπορεί να πάρει παλαιότερη έκδοση από την e γιατί δεν είναι συμβατό.

Ο πρωτός που έκανε την μετάβαση στο RNS-e, έπρεπε να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση για να δουλέψει (όπως σου περιέγραψα). Δε βγάζει κάποιο σφάλμα, απλά δεν ακουμπάνε τα pins για να φέρει ήχο από την είσοδο AUX. Τη cd-ιέρα γιατί την εβγαλε? Έβαλε την επιλογή της Audi να συνδέεις το κινητό σου με την πηγή (RNS-e)? Δεν έχει σημασία η ποιότητα του καλωδίου. Απλά το καλώδιο πρέπει να είναι στερεοφωνικό με jack (3,5mm) από την πλευρά που το κουμπώνεις στο AUX. Τίποτε άλλο.

Καλημέρα φίλε! Προφανώς έχει μπει εκ των υστέρων το RNS-e. Θα πρέπει να γίνει κάποια μικρή παρέμβαση πίσω στα καλώδια (να αλλάξουν θέση καποια pins), γιατί το "απλό" ηχοσύστημα έχει αλλού την υποδοχή (στη φύσα) για το AUX και αλλού το έχει το RNS-e. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Δε χρειάζεται κόψιμο καλωδιών ούτε τίποτε άλλο. Θα σου πρότεινα να επισκεφτείς κάποιον που ξέρει (πχ delectronics), ώστε να μπορέσει να στο κάνει να δουλέψει. ΥΓ: νομίζω σου απάντησα και στο facebook group που έκανες το ίδιο ερώτημα. Μπορεί να κάνω και λάθος...

Καλημέρα! έχεις RNS-e? Στο topic αυτό (αφορά Α3 8Ρ με RNS-e) αναγράφουν πως να το απενεργοποιήσεις.

Δεν κάνει τίποτα. Οφείλουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. (Άλλωστε κι εγώ κάπου τα διάβασα ή μου τα είπαν, οπότε θεωρώ πως τη γνώση οφείλουμε να την "επανακυκλοφορούμε"). Έχε υπόψη σου πως γενικότερα οι μπαταρίες των αυτοκινήτων έχουν πολύ μικρή ως μηδενική ιδιοκατανάλωση (το φαινόμενο που πέφτει το αποθηκευμένο φορτίο με την πάροδο του χρόνου) όσο έχουν καλή "υγεία" (=τα στοιχεία τους είναι σε καλή κατάσταση). Οπότε με το να βγάζεις τον πόλο της μπαταρίας, θεωρώ πως δε θα αντιμετωπίσεις τέτοιο πρόβλημα. Έχε υπόψη σου πως όλες οι μπαταρίες (με εξαίρεση αυτές που προορίζονται για start-stοp) φορτίζουν περίπου με (μόλις) 10% ανά ώρα (κι αυτό υπό προϋποθέσεις). Οπότε αν έχει πέσει πάρα πολύ (και πάρει ας πούμε με δυσκολία ή δεν παίρνει καν), αξίζει περισσότερο να πας κάπου να στη φορτίστουν, παρά να ξεκινήσεις να "κόβεις βόλτες" με υψηλές στροφές (γιατί το δυναμό παίρνει στροφές από το στρόφαλο) για να φορτίσεις τη μπαταρία. ΥΓ: λόγω του τελευταίου, οι περισσότεροι που εμπλέκονται σε αντίστοιχη κατάσταση με σένα (πολύ αραιή χρήση του οχήματος), αγοράζουν και φορτιστή+συντηρητή μπαταρίας αυτοκινήτου (και μηχανής) που κάνει περίπου 50 με 120€ (ανάλογα την ποιότητα).

το topic έχει ανοιχτεί από το 2015, οπότε 7 χρόνια μετά, μάλλον δύσκολο να το δει το μέλος που το άνοιξε.

Καλημέρα φίλε. Δυστυχώς ανοίγεις μεγάλη κουβέντα... Αν έχει "χτυπήσει" η μηχανή, η επισκευή της θα κοστίσει περίπου 1300-1800€ για το επάνω μέρος (καπάκι, βαλβίδες κτλ) και άλλα 2.000€ για το κάτω μέρος (μπλοκ). Συν εργασία βάλε-βγάλε μοτερ, συν ό,τι άλλο χρειάζεται και ίσως θα χρειαστεί μάζεμα "αφού έλυσες που έλυσες". Η επιλογή του μεταχειρισμένου μοτέρ προϋποθέτει ότι θα ελεγχθεί συμπίεση και κατάστασή του ώστε να μην τον βάλεις πάνω και αρχίσουν τα προβλήματα (και πληρώσεις μεταχειρισμένο μοτέρ και χρειαστεί ΚΑΙ ΑΥΤΟ επισκευή). Προσωπικά αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο, αφού έφτασα που έφτασα σε αντικατάσταση μοτέρ, ίσως κοιτούσα να βάλω έναν ΒΖΒ ή CDAA κινητήρα (δηλαδή τον 1.8Τfsi κινητήρα με τα 160 άλογα που έμπαινε στο αμάξι σου), ώστε να βγω από αυτή την κατάσταση καλύτερος. (γενικά προσπαθώ να χρησιμοποιώ τις αναποδιές ως "ευκαιρίες" για να βελτιώσω κάτι). Τέλος ως κόστος, τα μοτερ αυτά (BZB ή CDAA) δεν απέχουν πολύ από το κόστος των 1.300€. (άντε να σου πάει το εγχείρημα 2.000-2.500€ δηλαδή με μοτέρ, εργασία, ηλεκτρολογικά κτλ). Εκτός κι αν η διαφορά του κόστους που συζητάμε είναι μη "αποδεκτό" για σένα (δεν γνωρίζω τα οικονομικά σου ούτε αν η καρότσα του Α3 σου αξίζει να επενδύσεις ούτε αν σκοπεύεις να το κρατήσεις για αρκετό καιρό ώστε να κάνεις απόσβεση το κόστος επισκευής του)